Installera fönster 2026: Guide till drevning, tätning & kostnad

Steg 1: Kontrollmätning och Förberedelse

Innan det gamla fönstret rivs ut, kontrollmäts den nya fönsterkarmen och jämförs med öppningen i väggen. Måttet på öppningen bör vara cirka 25-30 mm större än karmens yttermått för att ge plats för justering och drevning (isolering). En kritisk del är kryssmätning av öppningen – mät diagonalerna för att säkerställa att den är vinkelrät. En skev öppning måste korrigeras innan montaget påbörjas.

Skydda golv och möbler med täckplast eller papp. Se till att det finns en fri arbetsyta både inne och ute. Plocka ner gardiner och töm fönsterbrädan. Säkerställ att du har alla verktyg och material till hands: karmskruv, kilar, vattenpass, drevmaterial, tätningsprodukter och infästningsbleck om sådana ska användas.

Steg 2: Demontering av det Gamla Fönstret

Börja med att lyfta av fönsterbågen från karmen. Skruva sedan loss eller såga försiktigt igenom de gamla karmskruvarna eller spikarna som håller karmen på plats. Använd en kofot eller ett brytjärn för att försiktigt bända loss karmen från väggen. Arbeta systematiskt runt hela karmen för att undvika att skada den omgivande väggen, speciellt smygar och foder.

När karmen är lös, ta bort den från öppningen. Rengör sedan öppningen från gammalt drevmaterial, spik, skruv och damm. Inspektera den underliggande trästommen för eventuella tecken på fuktskador eller röta. Eventuella skador måste åtgärdas fackmässigt innan det nya fönstret kan installeras, annars riskeras framtida problem.

Steg 3: Infästning och Justering av Ny Karm

Placera den nya karmen i öppningen på stödklossar eller kilar för att skapa en luftspalt undertill. Använd ett långt vattenpass för att justera karmen så att den är i perfekt lod (vertikalt) och våg (horisontellt). Toleranserna är små; enligt branschstandarden AMA Hus 21 får avvikelsen vara maximalt 2 mm per meter. Fäst karmen med karmskruv, som tillåter finjustering i efterhand.

Skruvarna placeras enligt fönstertillverkarens anvisningar, vanligtvis med ett avstånd på 500-700 mm. Dra inte åt skruvarna helt i början. Kontrollmät igen att karmen inte har bågnat eller blivit skev. Häng i fönsterbågen temporärt och kontrollera att springorna mellan båge och karm är jämna runt om. Justera med karmskruvarna tills passformen är perfekt. Först då dras skruvarna åt helt.

Steg 4: Drevning – Isolering av Fönsterspalten

Spalten mellan fönsterkarm och vägg, drevningsutrymmet, ska nu fyllas med isolermaterial. Det vanligaste är mineralullsremsor (drev) som försiktigt packas in med ett mjukt verktyg. Drevet ska packas så att det fyller utrymmet utan att komprimeras för hårt, då förlorar det sin isolerande förmåga. Målet är att stoppa luftrörelser men behålla luftens isolerande egenskaper.

Ett alternativ är expanderande fogskum, vilket ger en helt lufttät isolering. Detta kräver dock stor precision, då skummet expanderar kraftigt och kan deformera karmen om för mycket appliceras. Oavsett metod är syftet att skapa ett kontinuerligt isolerskikt runt hela fönstret som ansluter till väggens isolering. Detta steg är direkt avgörande för att uppnå fönstrets teoretiska U-värde i praktiken.

Steg 5: Invändig Tätning (Diffusionstät)

För att skapa en fuktsäker konstruktion måste insidan av fönstermontaget vara helt lufttät. Detta förhindrar att varm och fuktig inomhusluft tränger ut i väggen och kondenserar, vilket kan leda till mögel och röta. En flexibel, åldersbeständig fönstertejp (ångspärrstejp) appliceras över drevningen och ansluts från fönsterkarmen till väggens befintliga ångspärr.

Anslutningen måste vara helt tät och utan avbrott. Särskild noggrannhet krävs i hörnen. Tejpen fungerar som en barriär och är en kritisk del i moderna byggnormer enligt Boverkets Byggregler (BBR). Att slarva med detta steg är en av de vanligaste orsakerna till framtida fuktskador i anslutning till fönster.

Steg 6: Utvändig Tätning (Diffusionsöppen)

Utsidan av fönstret ska skyddas mot väder och vind, men samtidigt kunna släppa ut eventuell fukt som kan ha kommit in i konstruktionen. Detta kallas för en diffusionsöppen lösning. Principen är att det ska vara tätt inuti men kunna andas utåt. Detta uppnås oftast med en diffusionsöppen, vattentät tejp eller en elastisk fogmassa avsedd för utomhusbruk.

Lösningen ska täcka springan mellan karm och fasadmaterial. Om fasaden är av träpanel monteras ofta ett utvändigt foder som klämmer fast tätningen och ger ett estetiskt avslut. Detta yttre skikt är fönstrets primära försvar mot regn och blåst och säkerställer att drevningen hålls torr och funktionell över tid.

Steg 7: Montering av Fönsterbleck och Foder

Fönsterblecket under fönstret har en avgörande funktion: att leda bort regnvatten från fasaden och förhindra att det rinner in i väggen. Blecket ska monteras med en lutning på minst 14 grader utåt enligt AMA Hus. Det måste också ha ett uppvik i bakkant mot karmen och gavlar som viks upp på sidorna för att skapa en vattentät balja.

Blecket fästs med bleckskruv med gummitätning. Efter att blecket är på plats monteras utvändiga och invändiga foder (lister). Dessa täcker springorna mellan karm och vägg och ger installationen ett estetiskt och färdigt utseende. Invändigt monteras även fönsterbänken (fönsterbrädan).

Steg 8: Slutjustering och Funktionskontroll

Med fönstret fullt monterat görs en slutgiltig funktionskontroll. Öppna och stäng fönstret flera gånger för att verifiera att det löper lätt och stänger tätt. Moderna fönster har justeringsmöjligheter på gångjärnen för att finjustera bågens position i höjd- och sidled. Kontrollera att alla låspunkter greppar korrekt.

Gå över alla tätningar, både invändigt och utvändigt, för att säkerställa att de är intakta och korrekt applicerade. Rengör glasytor och karm från eventuella fingeravtryck och smuts från installationen. En seriös montör genomför en egenkontroll och dokumenterar arbetet, vilket utgör underlag för garantier och en trygghet för dig som kund.